Le purgeur d'air permet d'éliminer des bulles d'air dissout dans l'eau. Ainsi, la pose de purgeur d'air est indispensable sur chaque point haut de l'installation, sur le circuit départ comme sur le circuit retour. Cette élimination d'air est automatique, pas besoin d'intervention manuelle.

QUESTIONS RÉPONSES
Q: Commenent le purgeur d'air automatique ?
R: Le purgeur d'air fonctionne selon le principe de la poussée d'Archimède. A l'intérieur du purgeur, se trouve un flotteur. L'air pousse le flotteur et s'évacue vers l'extérieur.

Q: Quels sont les différents types de purgeur d'air automatique ?
R: Il existe des purgeurs d'air en 12/17 ou en 15/21. Raccordement vertical ou horizontal. Evacuation vertical ou horizontal. En laiton brut, en laiton nickelé ou en inox.

Q: Où dois-je poser le purgeur d'air automatique, sur mon circuit de chauffage?
R: A chaque point haut de l'installation, il est indispensable de poser des purgeurs d'air (sur le circuit départ et sur le circuit retour).

Q: Dans quel sens, horizontal ou vertical, dois-je poser le purgeur d'air automatique ?
R: Le purgeur d'air automatique doit toujours se poser verticalement.

Q: Comment raccorder le purgeur d'air automatique sur mon circuit de chauffage ?
R: Il existe des raccordements en 12/17 ou en 15/21, la pose de vanne d'isolement est conseillée (permet de changer le purgeur d'air sans vidanger l'installation).

Q: Le purgeur d'air ne fonctionne pas ?
R: Tous les purgeurs d'air automatique sont équipés d'un bouchon. Enlever complètement le bouchon. Le remettre sur la purge et visser un tour seulement. Ainsi, l'air peut s'échapper et aucune saleté ne peut obstruer la purge.

Q: Quelles sont les conditions maximales de débit et de température ?
R: La température maximum d'utilisation est de 110°C et la pression max est 10 bar. Ce type de purgeur d'air automatique n'est pas prévu pour fonctionner sur le circuit primaire d'une installation solaire.

Le circulateur a pour fonction de faire circuler l'eau de chauffage à travers toute l'installation.

QUESTIONS RÉPONSES 

Q: Est-ce un circulateur mécanique ou électronique ?

R: C'est un circulateur mécanique équipé de 3 vitesses. Chaque vitesse est adaptée au débit d'eau circulant.

Q: Quels éléments sont nécessaires pour dimensionner un circulateur ?

R: Pour dimensionner un circulateur, il est impératif de connaître la hauteur manométrique (hauteur entre le circulateur et le radiateur le plus haut) et la quantité d'eau du circuit (cette quantité d'eau = quantité d'eau contenue dans la chaudière + quantité d'eau contenue dans tous les radiateurs + quantité d'eau contenue dans les canalisations).

Q: Dans quel sens dois-je poser mon circulateur ?

R: Sur le circulateur est gravé un sens de passage d'eau. Il est impératif de respecter ce sens.

Q: Comment puis-je régler mon circulateur ?

R: Aucun réglage n'est nécessaire sur ce type de circulateur sauf d'enclencher la vitesse la plus adaptée à la configuration de l'installation.

Q: Que dois-je faire si, à la fin de l'été, le circulateur ne tourne plus ?

R: Pendant la période estivale, le circulateur ne fonctionne pas. A la reprise du chauffage, le rotor du circulateur peut-être collé (il est gommé). Pour dégommé le rotor, il suffit de dévisser la vis en façade et, avec un tournevis, tourner le rotor. Celui-ci redémarre tout de suite.

Le manomètre permet de connaitre la pression de l'installation de chauffage. Cette pression doit-être de 1,50 bar et, en aucun cas dépasser 2 bar. La soupape s'ouvre à 3 bar afin de libérer de l'eau du circuit et, ainsi, baisser la pression.

QUESTIONS RÉPONSES
Q: A quelle pression est tarée la soupape ?
R: La soupape est tarée à 3 bar. A cette pression la soupape libère de l'eau du circuit pour abaisser la pression.

Q: Quelle est la pression idéale pour un circuit de chauffage ?
R: Dans un circuit de chauffage la pression idéale est de 1,50 bar. La pression minimum est de 1 bar. La pression maximum est de 2 bar.

Q: Où dois-je poser le bloc soupape mano, sur mon circuit de chauffage?
R: Le bloc soupape mano doit s'installer sur le circuit retour, au plus près de la chaudière. En général à proximité du vase d'expansion (sur la potence)

Q: Dans quel sens, horizontal ou vertical, dois-je poser le bloc soupape mano?
R: La soupape doit s'installer obligatoirement en position verticale.

Q: Comment raccorder le bloc soupape sur mon circuit de chauffage ?
R: Les soupapes existent en FF et MF, en 15/21 et en 20/27

Q: Le manomètre indique une pression inférieure à 1,50 bar ?
R: La pression est insuffisante. Pour ramener une pression normale, il faut  rajouter de l'eau dans l'installation.

Q: La soupape se déclenche et libère de l'eau ?
R: Si la soupape se déclenche en libérant de l'eau, c'est que la pression du circuit de chauffage est supérieure à 3 bar. Cette anomalie est dù à une défectuosité du vase d'expansion ou que celui-ci soit dégonflé.

Q: Le manomètre indique une pression supérieure à 2 bar ?
R: Si la pression dépasse les 2 bar, c'est que le vase d'expansion ne remplie pas son office. Cette anomalie est dù à une défectuosité du vase d'expansion ou que celui-ci soit dégonflé.

Permettent de chauffer la salle de bains mais également les serviettes qui seront posées dessus grâce à la chaleur dégagée par l'appareil.

Les différents types de sèche-serviettes

Le radiateur sèche-serviettes à inertie fonctionne par accumulation de chaleur à l'intérieur d'un cœur de chauffe fabriqué dans une matière qui résiste à des températures très élevées telles que la fonte, la céramique ou l'aluminium. Ce modèle est de loin, le plus économique mis à la disposition des usagers.

Le radiateur sèche-serviettes à air soufflant utilise le principe de l'accumulation de l'air préalablement chauffé par une résistance. Facile d’installation, il s’adapte bien aux petites salles de bains.

Le radiateur décoratif figure parmi les sèche-serviettes qui connaissent un engouement particulier auprès des usagers. Le radiateur décoratif sèche-serviettes combinent le chauffage d'une salle d'eau, le séchage des serviettes humides et l'embellissement de la pièce.

Le radiateur sèche-serviettes à eau présente de nombreux avantages. L'appareil garde la température durant une période record, et ce, sans utiliser de l'électricité. Le radiateur sèche-serviette à eau est donc plus économique et plus écologique. Il est facile à installer, car il se raccorde au chauffage central. Pour le cas où l'habitation ne dispose pas d'un chauffage central, l'usager ne pourra pas installer un radiateur sèche-serviette à eau dans sa salle d'eau.

Le radiateur sèche-serviettes mixte est le plus cher de tout le marché. Non seulement l'engin embarque tous les avantages du système à eau, mais il fonctionne durant toutes les saisons et peut également être utilisé en mode électrique. En disposant de ce modèle, votre salle d'eau sera chauffée à point tout au long de l'année.

Il est à noter qu'il existe aussi bien des radiateurs sèche-serviettes muraux que des radiateurs sèche-serviettes pivotant.

Les normes de la pose d'un sèche serviettes est de 20cm au minimum du sol et 15cm au plafond. 

Privilégier plutôt le confort de l'utilisation.

Tout dépend aussi de la hauteur du sèche serviettes.

Le mieux est de 60cm au sol pour le 1.20m et de 80cm pour le 0.80cm

Un échangeur instantané à plaques est, par définition, un préparateur d'eau chaude sans capacité de stockage. C'est l'eau du réseau de chauffage (en provenance de la chaudière) qui chauffe l'eau sanitaire dans un serpentin tubulaire, au moment des besoins.

A la différence d'un ballon électrique, l'eau dans le préparateur d'eau chaude sanitaire est chauffée grâce à un échangeur thermique, alimenté par un équipement de chauffage (pompe à chaleur ou chaudière fonctionnant au gaz, fioul, bois, etc.).

En hiver, votre chaudière ou pompe à chaleur fournit à la fois le chauffage et l'eau chaude pour votre logement. En été, même si votre chauffage est arrêté, vous pouvez continuer d'alimenter votre PECS grâce au mode "ECS" de l'appareil de chauffage.

Le préparateur peut aussi être équipé d'une résistance électrique si vous voulez arrêter votre chaudière l'été.

L'installation d'un conduit de fumée d'une chaudière murale à ventouse doit respecter les normes suivantes :

Distances de sécurité

L'axe de la ventouse doit être à plus de 40 cm de tout ouvrant (fenêtre, porte, etc.) et à 60 cm de toute entrée d'air de ventilation.

Hauteur

La ventouse doit être située à au moins 30 cm du niveau du toit.

Orientation

La ventouse doit être orientée de manière à éviter que les gaz de combustion ne soient rejetés vers les habitations voisines.

Matériau

Le conduit de fumée doit être en matériau résistant à la chaleur et aux produits de combustion. Les matériaux les plus couramment utilisés sont la tôle galvanisée, la tôle inox et le PVC rigide.

Diamètre

Le diamètre du conduit de fumée doit être adapté à la puissance de la chaudière.

Joints

Les joints entre les différents éléments du conduit de fumée doivent être étanches afin d'éviter les fuites de gaz.

Pente

Le conduit de fumée doit avoir une pente minimale de 1 % afin d'assurer l'écoulement des condensats.

Inspection

Le conduit de fumée doit être inspecté régulièrement par un professionnel afin de s'assurer de son bon état.

L'installation d'un conduit de fumée d'une chaudière murale à ventouse doit être réalisée par un professionnel qualifié.

En plus de ces normes, il est important de respecter les instructions du fabricant de la chaudière.

Un dispositif en ventouse associe deux tubes concentriques, l’un assurant l’alimentation de la chaudière par l’air aspiré à l’extérieur et l’autre une évacuation des fumées optimale grâce à un ventilateur.

Ce système induit un tirage forcé qui prélève l’air à l’extérieur. En supprimant la nécessité d’une prise d’air à l’intérieur du logement la ventouse évite tout risque de pénétration des fumées dans ce dernier suite à un appel d’air. Une chaudière à ventouse est donc un appareil totalement étanche particulièrement sûr.

Le plus couramment, la chaudière s’installe dans la cuisine, à la cave, au grenier, dans la buanderie ou dans un balcon a condition qu'elle soit protégée contre les intempéries.

S’il s’agit d’une chaudière à ventouse, l’installation peut avoir lieu dans un placard ou un élément de cuisine, car ce type de chaudière n’exige pas d’espace ventilé.

*Dans une villa à plusieurs étages, a quel niveau poser la chaudière au sol ?

De préférence au rez de chaussé, mais elle peut être aussi installée au grenier

Il faut savoir que la plupart des chaudières en le même principe de fonctionnement avec les principaux composants indispensable pour son fonctionnement qui sont:

Vase expansion - Corps de chauffe - Chambre de combustion - Brûleur - Bougie d'allumage - Bloc gaz - Vanne 3 voie - Pompe calculatrice - Échangeur sanitaire - Plaque électronique - Soupape sécurité et Extracteur de fumée pour les modèles ventouse.

Plusieurs chaudières sont équipées de composants d'une même marque.
Il est conseillé de choisir la marque de chaudière dont la pièce de rechange est disponible en Algérie

La chaudière peut servir au chauffage seul ou en plus à la production de l'eau chaude sanitaire. 
Lorsque la chaudière produit également l'eau chaude sanitaire, elle est dite « double service », c'est à dire qu'elle intègre d'origine un procédé de production d'eau chaude sanitaire. Il existe trois systèmes : instantanée, à micro-accumulation, par ballon.

Instantanée : la production d'eau chaude sanitaire est dite instantanée lorsqu'elle est produite au moment même de l'utilisation. Elle est généralement assurée par un échangeur à plaques en inox.

A micro-accumulation : une réserve de quelques litres permet d'éviter des démarrages du brûleur pour de faibles puisages.

Par ballon : il permet d'avoir une réserve et donc un grand confort en eau chaude sanitaire

l'installation d'un thermostat d'ambiance contribuera à un plus grand confort, à une utilisation plus rationnelle de la chaleur et à une économie d'énergie en outre, la chaudière peut être associée à un horlogeprogrammateur pour gérer des allumages et des extinctions dans l'espace de la journée ou de la semaine.

L'installation d'un thermostat d'ambiance contribuera à un plus grandconfort, à une utilisation plus rationnelle de la chaleur et à une écono-mie d'énergie en outre, la chaudière peut être associée à un horlogeprogrammateur pour gérer des allumages et des extinctions dansl'espace de la journée ou de la semaineure la température dans une pièce de référence (pièce de séjour...).

Le système de régulation adapte la température du logement en la comparant à la température de consigne et en agissant sur la chaudière ou la température de l'eau du circuit de distribution.

Le thermostat d'ambiance doit être installé à environ 1,50 m du sol, loin d'une source de chaleur (cheminée, radiateur, télévision, etc.), à l'abri des courants d'air et du soleil direct.

Cet équipement est bien adapté à des logements à un seul niveau équipés de radiateurs.

Le thermostat d'ambiance est en règle générale programmable

Les robinets thermostatiques peuvent être installés sur tout type de radiateurs à eau, quel que soit leur mode d’alimentation.

Le robinet thermostatique ajuste le débit d’eau chaude dans le radiateur. Concrètement, une sonde capte la température de la pièce, entraînant une contraction ou une dilatation du système mécanique. Lorsque la température baisse, un clapet laisse entrer l’eau chaude dans le radiateur ; il ferme l’arrivée d’eau lorsque la température augmente.

Attention, le robinet thermostatique du radiateur ne commande pas la chaudière. Si la température de consigne de la chaudière est réglée à 16°C, il ne sert à rien d’ouvrir en grand le robinet : la pièce ne chauffera pas plus.
La manette du robinet thermostatique est graduée de 1 à 5, avec une position hors-gel pour les absences prolongées, matérialisée par le symbole « * ».

On peut régler la vanne sur la position 1 (15-16°C) pour la buanderie ou la chambre d’amis rarement utilisée, entre 2 et 3 (18-19°C) pour les chambres, entre 3 et 4 (20-21°C) pour les pièces à vivre et sur la position 4 (22°C) pour la salle de bains. Ces positions de réglage correspondent à des températures ambiantes données à titre d’indication par le fabricant et sont influencées entre autres par les conditions de montage.

Il existe également des robinets thermostatiques électroniques aux réglages de température plus précis. Ils sont programmables et permettent donc d’adapter la température pendant la nuit ou en fonction des heures d’absence la journée. Des économies d’énergie supplémentaires !

Quelques précautions à prendre
Il ne faut pas installer de robinet thermostatique sur le radiateur situé dans la pièce où se trouve le thermostat d’ambiance, afin de ne pas perturber la régulation centrale du chauffage.
Pour utiliser de manière optimale les robinets thermostatiques, il faut veiller à ce que la sonde ne soit pas influencée par la chaleur émise par le radiateur à cause par exemple d’une tablette ou d’un cache-radiateur, de rideaux épais ou d’un robinet positionné dans un angle de mur.

Ces problèmes peuvent être évités avec les capteurs de température déportés.
En hiver, lorsque l’on aère longtemps une pièce, il faut fermer la vanne thermostatique.
Hors période de chauffe, il est conseillé d’ouvrir en grand les têtes thermostatiques (position 5) pour éviter un blocage du pointeau de la vanne qui empêcherait le radiateur de chauffer l’hiver suivant

La chaudière gaz murale, comme son nom l’indique, se fixe au mur, grâce à ses petites dimensions, elle peut facilement trouver sa place dans une cuisine, La chaudière gaz murale est ainsi idéale pour une petite maison ou un appartement.

-La chaudière gaz au sol, elle, se pose directement sur le sol. elle nécessite donc davantage d’espace : buanderie, garage, sous-sol… La chaudière au sol est idéale dans une grande maison elle est plus robuste et plus performante.

Aucune différence sur le coté rendement,sauf que la chaudière à ventouse est équipée d'un extracteur et d'un Tuyau double service (ventouse) qui permet d'aspirer l'air frais et d’évacuer les gaz brûler.

•C'est quoi la ventouse ?

‣ Le conduit de fumée ventouse est un conduit de fumées concentrique. Il est bien pratique car il est formé de deux cylindres l'un amenant l'air frais servant la combustion, et l'autre évacuant les fumées de la combustion. Ainsi une chaudière murale peut se raccorder simplement contre un mur et être équipée directement d'un conduit de fumée ventouse qui ressortira directement sur le mur de façade.

La ventouse qui va évacuer les fumées doit être située à moins de 40 cm de toute ouverture (fenêtres, portes) à 60 cm de toute entrée d’air de ventilation

•Avantages inconvénients chaudière cheminée 

-Inconvénients: Elle doit impérativement être installer dans un endroit aérer et le conduit de cheminée doit avoir une hauteur L au moins de 1.60m

-Avantages: Silencieuse, moins cher que la ventouse

•Avantages inconvénients chaudière ventouse 

-Inconvénients: L'extracteur fait un peut de bruit, plus cher que la cheminée

-Avantages: Peut être installer dans un lieu fermer sans aération (placard)

*Chaudière à basse température: 

peut chauffer l’eau du réseau de chauffage à une température plus faible que les anciennes chaudières (40° contre 90°). En limitant la température minimale, les fumées sont rejetées à plus basse température ce qui permet d’assurer un meilleur rendement. Bien que dite « basse », cette température permet d’atteindre un confort de qualité.

La chaudière basse température est la moins chère du marché.

*Chaudière à condensation:

c'est la chaudière gaz la plus performante, la plus economique et la moins polluante, ceci s’explique par son mécanisme de fonctionnement, elle récupère la chaleur dans la vapeur d’eau des fumées et l’utilise pour préchauffer l’eau de la chaudière, son rendement est ainsi très élevé (entre 100 et 110 %) car en utilisant moins de combustible qu’une chaudière classique, on obtient une puissance de chauffe identique.

La chaudière à condensation coûte plus cher à l’achat que la chaudière gaz à basse température

La différence du radiateur qui émet de la chaleur de façon localisée, le plancher chauffant est un émetteur « réparti ». Intégré au sol de la maison, il chauffe l’ensemble des pièces de façon homogène. Il se compose de tuyaux en polyéthylène fixés sur un isolant en polystyrène. Le tout est posé sur la dalle en béton de la maison avant d’être recouvert d’une chape en béton coulée sur les tuyaux.

Pouvant fonctionner à l’eau ou à l’électricité, le principe du plancher chauffant est simple et efficace. Il chauffe à faible température toute la surface du sol et l’air intérieur. De l’eau très basse température (40°C) circule dans le réseau de tuyaux installés dans la chape de béton.

Cette dernière emmagasine la chaleur qui s’accumule pour ensuite la diffuser par rayonnement. La température du sol est toujours agréable, jamais trop chaude. Elle ne dépasse jamais les 28°Cet vous garantit un sol jamais glacial lorsque vous sortez du lit.

Le meilleur émetteur reste le plancher à eau chaude, plus fiable, plus confortable et consommant moins que le plancher chaud électrique. Le plancher chauffant a aussi un effet réversible. Pouvant chauffer votre habitation pendant l’hiver il peut aussi abaisser la température de 3 à 5°C en faisant office de climatisation

1-Une couche interiéure plus épaisse en pe-rt/pe-x, ce qui rend le tube particulièrment résistant à la corrosion, assurant des fuites d’eau faibles et la douceur de l’eau.

2-Couche intermédiaire en aluminum très mince, soudé tête à tête qui confère la rigidité et la resistance mécanique du tube.Cette couche conserve le tube par les agents physiques, le rende pliant et lui permet de mantenir la position désirer et garantit l’imperméabilité total à l’oxygène et reduit significativement le coefficient de dilatation linéaire.

3-Couche extérieure mince en pe-rt/pe-x avec fonction de protecion des tuyaux contre la détérioration des agents externes et contre l’abrasion.

4-Couches adhés ives interédiaires, les trois couches ci-dessus decrite sont intercalées par deux couches minces de mteriau adhésif pour assurer une adhérence parfaite entre le metal et le plastique.
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Pourquoi il faut nettoyer le circuit du chauffage ?

L’eau qui circule dans les installations de chauffage contient notamment de l’oxygène et des bactéries qui attaquent notamment les tuyauteries, provoquant alors la formation de boues. Il est donc important de désembouer régulièrement chaudière et radiateurs.

A cela s’ajoute très souvent une corrosion galvanique, résultant d’un « effet de pile » entre les différents métaux présents dans l’installation et contribuant au développement de « boues métalliques ». Ces boues se déposent dans les radiateurs et la chaudière et entraînent une détérioration prématurée des équipements, une baisse de rendement de l’installation, une consommation énergétique accrue.

On parle alors d’embouage. Dans la chaudière, si le corps de chauffe, l’échangeur sont emboués, ils s’endommagent vite et perdent en rendement.

Au niveau des radiateurs, les boues s’accumulent dans la partie basse. D’une part, elles empêchent l’eau de circuler et d’autre part, elles génèrent un gaz non-conducteur thermique qui crée une zone froide sur le radiateur. La perte énergétique peut aller jusqu’à 50 ou 100 % pour certains radiateurs, et s’élever à 15% en moyenne pour l’ensemble de l’installation.

Les planchers chauffants, bien qu’ils soient le plus souvent en matière synthétique pour empêcher leur corrosion, n’échappent pas à ce phénomène. En effet, la circulation d’eau à basse température favorise le développement bactérien, à l’origine de la formation de boues qui peuvent complètement boucher les boucles de planchers chauffants. Mieux vaut agir préventivement, car les tuyaux qui véhiculent l’eau de ces systèmes sont en général pris dans la chape, ou se trouvent sous des planchers indémontables. Toute intervention est donc délicate.

Ainsi, bien qu’invisible, l’embouage des installations de chauffage est un problème bien réel contre lequel la seule action possible et efficace est le désembouage. Il consiste à nettoyer les circuits emboués avec un nettoyant approprié qui élimine les dépôts de magnétite et de calcaire des corps de chauffe, échangeurs, radiateurs et tuyauteries

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Quand purger les radiateurs du chauffage central ?

Il est recommandé de purger les radiateurs du chauffage central au moins une fois par an, en début de saison de chauffe. Cela permet d'éliminer l'air qui s'est accumulé dans le circuit d'eau, ce qui peut entraîner une baisse de la performance de l'installation.

Vous pouvez également purger vos radiateurs si vous constatez l'un des signes suivants :

Les radiateurs ne chauffent pas uniformément.

Les radiateurs font du bruit.

La pression du circuit de chauffage est trop basse.

Comment purger les radiateurs du chauffage central ?

Pour purger un radiateur, vous aurez besoin d'un tournevis plat ou d'une clé de purge, ainsi que d'un récipient pour récupérer l'eau qui s'écoule.

Réglez tous les radiateurs au maximum. Laissez-les au moins 15 minutes sur cette position.

Éteignez votre chauffage central.

Localisez la vis de purge sur le radiateur. Elle se trouve généralement en haut du radiateur, près du robinet de vidange.

Insérez le tournevis ou la clé de purge dans la vis de purge.

Tournez la vis de purge dans le sens antihoraire jusqu'à ce que de l'eau apparaisse.

Continuez à tourner la vis de purge jusqu'à ce que tout l'air soit évacué.

Fermez la vis de purge en la tournant dans le sens horaire.

Répétez les étapes 3 à 7 pour tous les radiateurs de votre installation.

Une fois que tous les radiateurs ont été purgés, allumez votre chauffage central et vérifiez la pression du circuit. Si la pression est trop basse, rajoutez de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau requis.

Astuces pour purger les radiateurs du chauffage central

Pour faciliter la purge, vous pouvez placer un récipient sous la vis de purge pour récupérer l'eau qui s'écoule.

Si l'eau qui s'écoule est très sale, vous pouvez la remplacer par de l'eau propre.

Si vous avez des radiateurs à robinets thermostatiques, vous pouvez dévisser le capuchon du robinet thermostatique pour faciliter l'écoulement de l'air.

Quelques précautions à prendre

Veillez à ne pas vous brûler avec l'eau chaude qui s'écoule du radiateur.

Si vous avez des radiateurs en fonte, vous pouvez utiliser une clé de purge spéciale pour éviter d'endommager le radiateur.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec la purge des radiateurs, vous pouvez faire appel à un professionnel.

durée de vie d’une chaudière gaz est entre 10 et 20 ans en moyenne, mais cela peut varier selon plusieurs facteurs, principalement la qualité de l’équipement, le fait qu’il réponde aux besoins du logement, et enfin son entretien.

Bien choisir sa chaudière gaz selon ses besoins
La durée de vie de votre appareil au gaz est influencée par sa correspondance avec les besoins du logement. En effet, une chaudière ayant une capacité insuffisante est sollicitée avec excès au quotidien ce qui peut la dégrader, et à l'inverse, une chaudière surdimenssionnée subit des marche/arrêt à répétition ce qui risque de la détériorer.
Il est donc important de choisir une chaudière ayant une capacité de chauffe adaptée au logement afin de la préserver et lui assurer une plus longue durée de vie.

Bien entretenir sa chaudière gaz.
Entretenir soigneusement sa chaudière est très important. L’entretien doit être réalisé par un professionnel, un bon entretien participe à la longévité de l'appareil, puisqu’une chaudière mal entretenue dispose d’une durée de vie moyenne de 10 à 12 ans.

Moins solliciter son équipement.
Dans un premier temps, il faut éviter de régler l'appareil à la température maximale.
L’idéal est de maintenir la température de votre logement à 19°C et de baisser le chauffage durant la nuit. 
L’isolation de votre logement influence également la durée de vie puisqu’une bonne isolation permet de réduire la puissance du système de chauffage. 

Une odeur de gaz dans votre habitation, dans un bâtiment ou en rue ? Voici la marche à suivre:

Ouvrez toutes les portes et fenêtres même si votre propre habitation n’est pas raccordée au réseau de gaz naturel. Le gaz naturel pourra ainsi se mélanger à l’air, ce qui le diluera et diminuera le danger.
Fermez le robinet du compteur de gaz naturel.

Attention : faites-le uniquement si vous pouvez y parvenir sans allumer la lumière ou une lampe de poche, car cela pourrait déclencher une étincelle.

N’utilisez pas d’interrupteur électrique
Évitez les étincelles : sonnette, lampe de poche téléphone, luminaire, chauffage, domotique.

Fumer ou utiliser des allumettes, des briquets ou des bougies est également à proscrire.

Avertissez les voisins et les riverains si vous habitez en appartement.
Vous vous trouvez dans un bâtiment public ? Prévenez le responsable/la réception.

Quittez le bâtiment et appelez hors du rayon de l’odeur de gaz les pompiers 

Acheter le chauffage dans un établissement de confiance qui est connu pour son sérieux.
Éviter l'achat chez un revendeur qui refuse d'apposer son cachet sur la fiche de garantie.

2-Exiger le certificat de garantie qui doit obligatoirement contenir les informations minimums suivantes:
Nom,adresse et numéro du S.A.V. du fabricant ou de l'importateur.
Délais de garantie.
Cachet humide et date de vente du revendeur.

3-Opter pour les chauffages dont le nom commercial est gravé sur le produit , éviter les étiquettes.
4-Choisir de préférence des produits qui sont homologués par des organismes reconnus.
5-Si le produit est importé priorité à ceux qui sont fabriqués en Europe qui respectent beaucoup plus les normes de sécurité.

Pour une sécurité optimale respecter les normes d'installation

1- Le chauffage doit être installé par un professionnel non pas par un bicoleur.
2- L'installateur doit lire la notice et suivre les consignes de mise en marche.
3- Le chauffage doit être installé dans un endroit aéré et le conduit d'évacuation des gaz brûlés doit être libre et étanche pour éviter la fuite des gaz toxiques.
4- Éviter l'installation d'un chauffage à gaz sans cheminée dans des locaux à usage d'habitation.
5- SI c'est un chauffage à gaz butane, éloigné au maximum la bouteille de gaz du chauffage.
6- Ne pas raccorder le chauffage avec un tuyau en caoutchouc préféré le cuivre ou le flexible à gaz qui répondent aux normes de sécurité.
7- Installer éventuellement un détecteur de gaz fiable.
8- Faites périodiquement une maintenance du chauffage et nettoyage du conduit de fumé.
9- Ne pas laisser le chauffage allumé en quittant votre habitation ,fermer les robinets à gaz.
10- Éloigné les produits inflammable et les enfants du chauffage

Le rôle du vase d'expansion, qui est constitué d'une enveloppe séparée en son centre par une membrane souple, est de servir d'un amortisseur pour le circuit d'eau. La première moitié de ce vase est remplie par l'eau du circuit, et la deuxième moitié par de l'air (azote au départ) comprimé de 0,8 à 1,5 bar. Lorsque leau se dilate, en chauffant, la partie eau pousse sur l'air. Cette dernière se comprime et absorbe le surplus de pression.
La soupape de sécurité
Si le surplus de pression est trop important, la soupape de sécurité, tarée par un ressort (3 bars), laisse échapper la pression en excès.

Sur la photo ci-dessus on voit un vase, surmonté d'une soupape de sécurité.

Le vase d'expansion s'installe sur le circuit retour, au plus près de la chaudière, peut-être posé horizontalement ou verticalement.

QUESTIONS RÉPONSES 

Q:Dois-je vidanger mon chauffe-eau pour installer le vase d'expansion sur mon installation existante ?

R : Non, à condition d'arrêter Le circulateur et de n'ouvrir aucune prise d'air.

Q: Mon vase d'expansion fuit ?

R: C'est que la membrane doit-être percée. Il faut remplacer le vase.

Q: La pression de mon circuit de chauffage monte au-delà de 2 bar ?

R: Le vase est peut-être dégonflé. Il suffit de le regonfler par la valve située sous le vase à l'aide d'une pompe à vélo. Si la pression ne redescend pas ou ne se stabilise pas en dessous de 2 bar, c'est que la membrane est percée. Il faut remplacer le vase.

Q: Je viens d'installer un vase d'expansion et la pression de mon circuit de chauffage est toujours trop haute ?

R: Si le pression du vase est satisfaisante, si la membrane n'est pas altérée, c'est que le vase possède une capacité trop faible par rapport à la température de l'eau ou du volume d'eau contenue dans l'installation. Il est impératif de changer de vase ayant une capacité adaptée

2 types de production existent : la production d’ECS instantanée directe & la production d’ECS instantanée indirecte

Dans le cas d’une production instantanée directe, l’eau est chauffée à l’ouverture du robinet puis maintenue en température pendant le puisage. L’eau froide pénètre dans un corps de chauffe, elle est réchauffée directement par la chaleur émise du brûleur.

Une chaudière à production instantanée indirecte est quant à elle équipée d’un échangeur de chaleur à plaques. Cette production est dite indirecte car l’eau du chauffage transite dans cet échangeur pour chauffer l’eau sanitaire.

Avantages :
- Vous ne chauffez que l’eau que vous utilisez
- Vous obtenez de l’eau chaude de manière continue et illimitée
- L’encombrement est réduit
- L’investissement financier est limité

Inconvénients :
- La température de l’eau étant proportionnelle au débit, plus ce dernier est élevé et moins l’eau aura le temps de chauffer. Difficile dans ces conditions de remplir une baignoire à la bonne température et gare aux douches écossaises en cas de soutirage simultané.

- En n’utilisant qu’un faible débit d’eaup our se brosser les dents par exemple, l’eau chaude n’est pas disponible car il existe un débit minimum pour déclencher la production d’ECS.

- Attention aux dépôts de calcaire dans l’échangeur à plaques. Un traitement anti-calcaire est indispensable si l’eau sanitaire est dure.
- Le brûleur doit supporter des marches/arrêts fréquents.

Conclusion :
Avec une seule salle de bains et une famille de deux à trois personnes, une chaudière à production instantanée est une solution intéressante, surtout lorsqu’il n’y a pas assez d’espace pour installer un ballon d’eau chaude

Le tube multicouche PEX/AL/PEX est composé de PE réticulé, de sorte que la chaleur et la résistance au stress mécanique sont améliorées au cours de la procédure de réticulation.

Le tube multicouche PERT/AL/PERT est composé de PE avec un additif chimique, de sorte qu'il peut être utilisé avec de l'eau chaude, mais il n’est pas réticulé. Le tube multicouche PERT/AL/PERT est généralement utilisé dans les applications basses températures, comme le chauffage au sol et dans les systèmes utilisant l’eau froide, comme le rafraîchissement par le sol.

IHADADENE.COM MET À VOTRE DISPOSITION DES TUBES MULTICOUCHE QUI RÉPONDENT AUX NORMES DE SÉCURITÉ ET GARANTIE

Par son action efficace et constante, le filtre magnétique recueille toutes les impuretés qui se trouvent dans l’installation. 

  En bloquant la circulation de ces dépôts, il évite ainsi l’usure et la détérioration des différents composants de l’installation (circulateur, échangeur, corps de chauffe), mais surtout, il a un effet protecteur continu sur la chaudière.

Il est conseillé d’installer le filtre sur le circuit de retour, à l’entrée de la chaudière, afin de la protéger de toutes les impuretés qui se trouvent dans l’installation, en particulier en phase de démarrage.

Ses dimensions compactes permettent de l’appliquer sous la chaudière, dans les systèmes à usage domestique où les espaces d’installation très réduits, ne permettent pas d'installer un filtre traditionnel, même magnétique. 

Le filtre élimine la majeure partie des particules magnétiques et non magnétiques risquant d’endommager l’installation dès le premier jour de fonctionnement.

Le passage continu du liquide à travers le filtre pendant le fonctionnement normal de l’installation conduit progressivement à l’élimination complète des résidus.

Produit disponible chez Ihadadene.com

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore inodore, très diffusible dans l'air.

Le dégagement de monoxyde de carbone provient de la combustion incomplète de composés carbonés.

Il est le plus souvent lié à un mauvais entretien ou à une mauvaise utilisation d’un appareil de chauffage.

0,1 % de CO dans l’air tue en 1 heure.

1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes.

10 % de CO dans l’air tuent immédiatement.

Le meilleur moyen d'être averti en cas d'émanation de monoxyde de carbone, est de disposer d'un détecteur de monoxyde de carbone fiable et conforme aux normes.

DISPONIBLE chez ihadadene.com

Pour un bon confort thermique, il est important de choisir l’emplacement de ses radiateurs avec minutie.

Pour éviter les sensations de froid et l’effet de paroi froide, il est généralement recommandé d’installer ses radiateurs dans des zones sensibles, à savoir les murs donnant sur l’extérieur et à proximité des fenêtres, voir sous les fenêtres si possible. En revanche, dans un logement très bien isolé, vous avez la possibilité d’installer vos radiateurs sur les murs intérieurs.

Par ailleurs, il est déconseillé d’installer ses radiateurs dans les zones de courants d’air, car cela peut altérer le fonctionnement du thermostat.

Pour favoriser la diffusion de la chaleur, il est important de libérer l’espace autour du radiateur. Il faut donc respecter un espacement minimum de 10 à 15 centimètres entre le sol et le radiateur et, comme vous le savez certainement, éviter d’installer des meubles et rideaux devant et à proximité des radiateurs. Il est conseillé de laisser un espace de 15 centimètres sur les côtés et 50 centimètres au dessus de vos radiateurs.

L’emplacement d’un radiateur dépend également de la pièce dans laquelle il est installé.

- Dans la pièce de vie, il est conseillé de disposer de deux radiateurs un peu moins puissants (plutôt que d’un seul très puissant), l’un en face de l’autre pour faciliter la diffusion homogène de la chaleur.

- Dans les pièces de nuit, il est préconisé d’éloigner au maximum le radiateur du lit pour ne pas perturber le sommeil.

- Dans la salle de bain, il est préférable de choisir un radiateur sèche-serviettes, et de l’éloigner des points d’eau pour des raisons de sécurité.

- Dans un couloir, il est recommandé de disposer le radiateur là où le passage est le plus large pour ne pas gêner les déplacements.

Pour déterminer l’emplacement idéal de ses radiateurs, il faut donc considérer l’aspect du confort thermique mais également l’aspect esthétique, compte tenu qu’ils s’intègrent à votre intérieur. 

Quoi qu’il en soit, il est recommandé de suivre les conseils d’un professionnel, qui saura vous accompagner dans le choix de vos radiateurs et leur emplacement

Les différents modèles de radiateurs

RADIATEURS ALUMINIUM

Le radiateur à eau, en aluminium, est un bon compromis entre l’acier et la fonte. Avec ce radiateur plutôt réactif, la montée en température est rapide, ce qui accélère la mise en place d’une température de confort dans les pièces. 

L’inertie est moyenne mais permet tout de même à la température du radiateur de redescendre progressivement une fois le chauffage coupé. Le radiateur en aluminium a l’avantage d’être plus léger que celui en fonte et moins cher, il est donc plus facile à installer et aussi  plus compatible avec les chaudières de nouvelle génération dites chaudières à basse température ou condensation.

Dans tous les cas, une bonne isolation de l’habitation permet de réduire considérablement la consommation d’énergie pour le chauffage, d’autant plus pour les matériaux ayant une faible inertie.

Il est en général conseillé de ne pas abuser des mélanges de matériaux sur une même installation pour ne pas détériorer les radiateurs.

RADIATEURS EN FONTE

Le principal avantage des radiateurs en fonte est leur inertie thermique. La fonte étant un matériau très dense, elle est capable d’accumuler de la chaleur pour la restituer plus tard. Ceci permet de diminuer le temps pendant lequel le chauffage consomme du combustible. En effet, même éteint ou en mode ralenti, le radiateur continue d’émettre de la chaleur dans les pièces. En contrepartie, la montée en température d’un radiateur en fonte est longue.

Parmi les inconvénients, on peut également citer la masse importante du radiateur et son coût plutôt élevé. Le radiateur en fonte était le radiateur de référence il y a plusieurs années mais aujourd’hui, son fonctionnement nécessitant une eau à haute température oriente les utilisateurs vers d’autres matériaux comme l’acier ou l’aluminium, bien plus compatibles avec les chaudières de nouvelle génération dites chaudières à basse température ou condensation.

RADIATEURS EN ACIER

Contrairement aux radiateurs en fonte, les modèles en acier sont plus réactifs. La montée en température est plus courte, procurant ainsi un meilleur confort plus rapidement. Autre avantage, le radiateur en acier est moins lourd et moins coûteux qu’un radiateur en fonte.

Les radiateurs de ce type sont plus récents que les radiateurs en fonte, ils bénéficient donc en général d’un design plus attractif. L’inconvénient d’un tel radiateur est son manque d’inertie dû au matériau lui-même mais aussi à la structure du radiateur, qui est doté de parois fines peu efficaces pour stocker la chaleur. Cette faible inertie entraine une baisse de température rapide au niveau du radiateur lorsque le chauffage s’arrête

Pour éviter les pertes de chaleur au sein de son habitation et faire des économies sur les factures de chauffage, il faut procéder à une bonne isolation de ses fenêtres. Et pour cause, une mauvaise isolation de ses fenêtres fait perdre entre 25 et 30 % de la chaleur.
L’isolation passe par un double ou triple vitrage ainsi que par le choix d’un bon matériau pour le châssis.

Il existe trois matériaux principaux pour améliorer la performance thermique ; le bois, l’aluminium et le PVC.
Le bois était le matériau numéro 1 il y a encore quelques années lors dans l’installation des fenêtres. Toutefois, à l’heure actuelle, le meilleur, sur le plan de performance thermique des fenêtres, est le PVC. Cette matière est un parfait isolant avec une facilité d’entretien. Sur la seconde place du podium, on retrouve le bois. L’aluminium prend la troisième place, mais il n’est pas si isolant que l’on pourrait le croire. Pour être performant, le menuisier ajoute des dispositifs à rupture de pont thermique.

Un système anticalcaire est un appareil empêchant le dépôt de calcaire dans les canalisations, dans les appareils électroménagers, sur les surfaces visibles en contact avec l'eau, etc.

Le calcaire se compose de calcium et de magnésium, deux minéraux essentiels pour le corps humain et la santé. Malgré cela, le problème principal est celui de la formation de cristaux adhérant les uns aux autres et se fixant sur les surfaces, formant ainsi des dépôts de tartre aux propriétés destructrices telles que :

tuyauterie bouchée ;

chute de pression de l'eau causée par la réduction du diamètre du tuyau ;

perte d'énergie du circuit d'eau chaude et coût important de chauffage ;

accumulation de rouille pouvant engendrer une corrosion de la plomberie ;

remplacement de la tuyauterie ;

augmentation des bactéries dans l'eau potable engendrée par un dépôt de biofilm ;

dysfonctionnement des appareils ménagers ;

réparation à répétition ou remplacement des appareils ménagers ;

surfaces visibles blanchâtres et ternes ;

coût élevé des produits d'entretien corrosifs (polluant l'eau).

Pour lutter contre ses désagréments, il est conseillé d'installer un système anticalcaire pour les régions où l'eau est dite « dure »(quantité importante de calcium dans l'eau), quantifiée par le titre hydrotimétrique.

L'amalgame est souvent fait entre anti-tartre (aucune modification chimique : ne supprime pas le calcaire mais traite son adhérence) et adoucisseur (modification chimique : rend l'eau douce en supprimant le calcaire), or les adoucisseurs ne sont qu'une des multiples solutions anticalcaire. Souvent utilisés par le passé, les adoucisseurs avec sels chimiques sont très controversés aujourd'hui car ils présentent, entre autres, de nombreux problèmes pour la santé et l'environnement : déminéralisation de l'eau potable et augmentation du sodium fortement polluant et corrosif, l'eau n'a donc plus aucun bienfait pour la santé et elle peut même devenir nocive à long terme, de plus l'eau rejetée par les canalisations pollue les nappes phréatiques.

Il existe d'autres technologies écologiques et novatrices en adéquation avec l'environnement comme :

les traitements physiques de l'eau par électrophorèse. Ces systèmes anticalcaire, sans modification chimique, envoient une impulsion électrique dans la tuyauterie pour générer la division cellulaire des cristaux de calcaire, et empêchent ainsi les cristaux d'adhérer entre eux et de former des dépôts de tartre ;

les traitements magnétiques de l'eau qui traitent aussi l'adhérence du calcaire ;

les osmoseurs qui déminéralisent entièrement l'eau pour la rendre « pure » mais elle n'a donc plus aucun bienfait pour la santé ; ils sont très énergivores (en moyenne quatre litres d'eau rejetés pour un litre consommé).

Une électrovanne ou électrovalve est une vanne commandée électriquement. Grâce à cet organe, il est possible d'agir sur le débit d'un fluide dans un circuit par un signal électrique.

Il existe deux types d'électrovannes : tout ou rien et proportionnelle .

Les électrovannes dites tout ou rien ont deux états possibles

Entièrement ouvertes

Entièrement fermées

L'état change suivant qu'elles soient alimentées électriquement ou non. Il existe deux sortes d'électrovannes tout ou rien :

Les électrovannes dites normalement ouvertes, qui sont entièrement ouvertes en l'absence d'alimentation électrique (absence de tension) et qui se ferment lorsqu'elles sont alimentées électriquement .

Les électrovannes dites normalement fermées, qui sont entièrement fermées en l'absence d'alimentation électrique et qui s'ouvrent lorsqu'elles sont alimentées.

De plus, les électrovannes peuvent servir à isoler un circuit.

Électrovannes proportionnelles Modifier

Les électrovannes proportionnelles peuvent être ouvertes avec plus ou moins d'amplitude. Selon les types de vannes l'ouverture peut être proportionnelle au courant électrique de l'alimentation, ou à la tension électrique de l'alimentation. Ce type d'électrovanne est généralement piloté par l'intermédiaire d'une commande.

Les électrovannes les plus courantes sont celles utilisées dans les lave-linge et lave-vaisselle pour le remplissage de la cuve. Elles sont aussi beaucoup utilisées sur les chambres froides et autres systèmes de climatisation.

Une poire de niveau (ou interrupteur à flotteur) est un dispositif suspendu au-dessus d’un plan d’eau (ou d’un autre liquide) au moyen d’un câble électrique souple constitué de deux fils isolés qui permet de détecter si le niveau de l’eau atteint ou non une certaine cote d’alerte.

Principe Modifier

Lorsque le niveau de l’eau augmente jusqu’à immerger le dispositif, sa capacité à flotter et sa forme de poire l’obligent à se retourner. Dans cette position, une bille métallique située à l’intérieur se déplace par gravité vers la pointe de la poire, mettant ainsi les deux fils en contact électrique. D’autres techniques de contact électrique exploitent le mercure pour établir le contact

Avec une ou plusieurs poires de niveau, un réglage en « tout ou rien » permet d’asservir une pompe de relevage ou une vanne de trop-plein à l’aide d’une logique simple basée sur des relais électromécaniques